當提到甜一點的咖啡時，很多人會聯想到哥斯大黎加，因此不少小夥伴好奇，為什麼哥斯大黎加的咖啡甜感高呢？

前街認為，這要得益於哥斯大黎加擁有非常適合咖啡種植的氣候和地勢條件，並且該國政府對咖啡產業十分重視，嚴格要求生產高品質咖啡，同時，哥斯大黎加許多農戶擅於在咖啡生產中採用蜜處理（Honey Process），使得咖啡的甜度以及類似水果般的香氣更加飽滿。

位於中美地峽的哥斯大黎加，能同時受到太平洋和大西洋的洋流以及季風影響，在哥斯大黎加形成適宜的氣溫和獨特的微氣候。咖啡產區集中在該國中部，這裡被科迪勒拉山系（Cordillera mountains）貫穿，帶來眾多的火山山脈和盆地，有超過80%以上的咖啡樹種植在海拔800-1700米的火山土壤裡。

在咖啡的分級制度裡，哥斯大黎加和大多數中美洲咖啡產地一樣，以海拔高度作為主要標準，因其認為，海拔越高，晝夜的溫差大，在氣溫低的時間，咖啡漿果成熟的時間被延長，在此期間糖類的物質能累積更多，風味也會發展得更豐富，密度和硬度也會更優。目前，國內大多數哥斯大黎加咖啡豆都是SHB等級（海拔1200米以上）的極硬豆，在前街最常見的塔拉珠產區（Tarrazu）海拔更是高達1500-2100米高。

此外，哥斯大黎加政府對咖啡產業極其重視，認為只有生產高品質的阿拉比卡咖啡豆才能在國際市場上站穩腳跟，因此在20世紀初制定了一條法律，禁止生產阿拉比卡品種以外的咖啡豆，由此可見其維護高品質咖啡的決心。

據前街瞭解，哥斯大黎加還是中美洲第一個因商業目的而種植咖啡的國家，至今已經有將近300年的種植歷史，如今，該國早已形成了完整的咖啡生態鏈和產業鏈。因此擁有資金對咖啡新品種和處理法進行研究以及革新，併成立哥斯大黎加咖啡協會ICAFE來完善管理，確保高品質咖啡豆的穩定生產。

目前，哥斯大黎加的咖啡會使用水洗處理和蜜處理的方式為主，特別是從名字就已經覺得很甜的蜜處理法更是這個國家的一大特色。簡單來說，蜜處理就是一種介於日曬法和水洗法之間的處理方式，早期是透過引進巴西的半日曬處理法並加以改進而來的。相比水洗處理，經過蜜處理的咖啡豆甜度更高，酸質中等，口感豐富。

蜜處理，譯自英文Honey Process，也叫Miel Proces，蜜處理的“蜜”正是來自於這個Miel，它在西班牙語裡就是蜂蜜的意思。蜜處理的叫法最早是從哥斯大黎加傳出來的，當地人喜歡把果實內裡那層黏黏糊糊的膠狀物稱作“Miel”。蜜處理最早是在2006年出現在大眾視野，當時名叫Juan Ramón Alvarado的咖農憑藉兩支蜜處理咖啡，贏得了當時由SCAA組織的哥斯大黎加GOLDEN HARVEST生豆賽事的第一第二名。第二年，又相應出現在第一屆哥斯大黎加CoE中，前五名共有3支咖啡均為蜜處理。

到了2008年的時候，哥斯大黎加境內經歷了大型地震，導致多地出現嚴重的停電和缺水。於是，為了應對眼前這些問題，當地咖農開始採用這種“省水”工藝。雖然一開始很多人比較抗拒，他們覺得這種帶著果肉和果膠一起幹燥的加工方式容易形成不可控的發酵，但不少農場在試驗後不僅得到了正向的結果，也大大減少了水資源的消耗，後來還發展出了透過控制果膠的發酵程度而延伸出不同風味表現的各種蜜處理法。

在名稱的叫法上，我們經常能聽到黑蜜、紅蜜、黃蜜、白蜜等帶有顏色的蜜處理。這是由於果膠中含有很多糖分，所以當只保留了果膠的生豆暴露在空氣中便會出現氧化現象，豆子外表也慢慢從剛開始的黃白色變成金黃色，隨著時間不斷推動發酵進行，豆子可能會變成深紅色，甚至黑紫色，直到完成乾燥。

理論上來說，黑蜜或紅蜜咖啡會比黃蜜或白蜜的更接近日曬，發酵感也更明顯。不過直到今天，行業裡仍沒有一個精確的標準來界定不同顏色的蜜處理，大多取決於生產商，因此就會出現命名上的混淆，比如這家生產的“紅蜜”可能在另一家被稱作“黃蜜”。

蜜處理的晾曬時間介於日曬和水洗之間，從2周到4周不等。同樣地，風味也經常趨於日曬和水洗之間，大多會更偏向於日曬的調性，具備果脯般甜感的同時，還經常伴隨著紮實的明亮酸質。

近日，前街咖啡（FrontStreet Coffee）希望一嘗傳說中的甜蜜之味，所以入手了一支來自哥斯大黎加塔拉珠產區，聖伊西德羅拉布拉多莊園的蜜處理瑰夏咖啡，使用了中淺度烘培，衝煮後有淡淡的花香，品嚐起來有車釐子、柳橙、黃桃風味，果汁般清甜，尾韻乾淨，口感似烏龍茶。

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